Фотосъёмка в технике «Световая кисть» или «светографика»

   Световая кисть, или, как иногда говорят, светографика, редкая и необычная техника фотосъёмки. Она заключается в высвечивании пучком света (например, фонариком) именно тех деталей нашей композиции, которые мы хотим получить на будущей фотографии. Таким образом, мы как бы рисуем светом, возвращая первоначальное значение слову «фотография». Как правило, в этой технике фотографируют натюрморты (фото №1, фото №2, фото №3, фото №4, фото №5). Очень редко используют эту технику для пейзажной, интерьерной и жанровой портретной съёмки (фото №6, фото №7, фото№8, фото№9). Иногда приём «световая кисть» используют даже для создания фотографий при рекламной фотосъёмке (фото №11). Изображение, полученное с использованием световой кисти, выглядит довольно необычно. Непосвященному человеку совершенно непонятно, откуда падает свет. Предметы на фотографии подсвечены как бы одновременно с разных сторон и при этом достаточно точечно. Визуально мы можем видеть как бы «пятнистое», можно даже сказать таинственное, освещение. И даже если зритель не задумывается о схеме освещения, он всё равно замечает его необычность, так как подсознательно всегда понимает, откуда на фотографии падает свет на объёкт. Самая распространенная ошибка фотографов, которые начинают работать в этой технике, заключается в том, что они слишком долго подсвечивают объект съёмки, и, тем самым, всё больше и больше выравнивают освещение на фотографии. То есть, если «переборщить» с освещением, то картинка становится освещена очень ровно, так как можно было бы подсветить обычным светом, и теряет при этом ту загадочность освещения, что свойственна этой технике фотосъёмки. Эта техника фотосъёмки любопытна ещё и тем, что для создания красивых фотографий не нужно иметь студийное освещение или какое-либо профессиональное фотооборудование. Всё, что нужно для работы со световой кистью - это штатив и небольшой фонарик. Заниматься световой кистью можно у себя дома и при этом получать прекрасные фотографии, если знать некоторые нюансы работы в этой технике.

   Теперь давайте немного поговорим непосредственно о самой технике фотосъёмки. Итак: основа основ данной техники - это так называемая «длинная выдержка». Фотограф закрепляет фотоаппарат на штативе и выставляет выдержку от 4-5 до 30 секунд. Фотографам, только начинающим снимать со световой кистью и желающим выставить как можно большую выдержку, могу сказать: на самом деле, даже 30 секунд - это слишком много. Как правило, хватает 8-15 секунд даже для большого объекта. Мне для высвечивания человека при такой съёмке хватало всего 10-15 секунд. Что уж говорить о натюрморте. Кроме того, если мы работаем с цифровым фотоаппаратом, каждая лишняя секунда нам весьма ощутимо добавляет цифровой шум, что очень портит итоговое изображение. Итак, мы выставили выдержку. Теперь поговорим о диафрагме. Существуют методы высчитывания экспозиции и диафрагмы для такой съёмки. Но они несколько сложны и поэтому я делаю все гораздо проще. Опытным путём я понял, что для моего не очень мощного фонарика подходит диафрагма F-5, F-7. Как правило, сделав пару пробных кадров, мы идеально подбираем диафрагму. После того, как мы установили камеру на штатив, выставили приблизительно подходящие выдержку и диафрагму, скадрировали наш будущий кадр, мы вплотную подходим к вопросу фокусировки на объекте. Тут есть всего один нюанс. Мы должны в ручном или автоматическом режиме навести фокусировку на объект фотосъемки. Если мы фокусировались в автоматическом режиме, то после этого надо переключить фотоаппарат в режим ручной фокусировки. Если мы этого не сделаем, то после выключения в помещении света для создания кадра (а я напоминаю, что всю подготовку мы делаем при свете), и нажмём на спуск, наш фотоаппарат будет пытаться сфокусироваться, а это ему в полной темноте не удастся, и кадр в итоге не удастся, будет не резким. После того, как мы сфокусировались, у нас всё готово к созданию кадра. Если вам показалось, что подготовка к созданию кадра заняла много времени, то вы будете не правы, так как это долго описывать, но делается все очень быстро. Итак, у нас всё готово для создания кадра.

   Перед этим только скажем пару слов о самом фонарике для рисования светом. Конечно же, существуют профессиональные световые кисти.

   Это очень сложные и очень дорогие приборы, самые дешевые из которых стоят около тысячи долларов. Однако ими пользуются лишь несколько счастливчиков среди рекламных фотографов. Большинство фотографов, в том числе и я, научились приспосабливать для этих целей обычные фонарики, которые стоят всего несколько десятков рублей и продаются в любом киоске. Главные требования к нашему источнику света - узконаправленный луч, естественная цветовая температура спектра света (около 5500К) и однородность пучка света. Впрочем, пожалуй, даже фонарики, дающие тёплый свет (3000 К), ещё лучше, так как освещение на фотографии становится очень тёплым. Обычный фонарик не даёт очень узкого пучка, поэтому его можно заузить, надев на него маленький конус из чёрной бумаги, который несложно свернуть самому. Большинство фонариков, которые продаются сегодня, это светодиодные фонарики, у которых цветовая температура слишком высокая, и поэтому они излучают свет голубого цвета. Если мы не нашли другого фонарика, то либо пользуемся таким и подправляем цвет фонарика «балансом белого» в фотоаппарате, или исправляем уже потом в фотошопе, или надеваем на фонарик световые фильтры, в роли которых могут выступать даже просто прозрачно-цветные фантики от конфет.

   Если у нас всё готово: скадрирован будущий кадр, установлена приблизительная выдержка и диафрагма, фотоаппарат сфокусирован на нашей композиции, режим фокусировки переведён в ручной режим, и наготове подходящий фонарик, то можем считать, что кадр уже почти готов. Нам остаётся только выключить в помещении свет, нажать на спуск и высветить нашу композицию. Как правило, делается несколько кадров, а потом выбирается лучший. Никогда невозможно сделать два одинаковых кадра, так как никогда нельзя дважды двигать руку с фонариком по одному и тому же пути. Каждый кадр получается по-своему уникальным. При освещении композиции я придёрживаюсь некоторого порядка работы. Освещая композицию, я вначале даю в течение одной, двух секунд общую засветку композиции. Потом в течение секунды или двух подсвечиваются сами предметы по контуру и точечно, в важные в визуальном плане точки. Затем высвечиваются те объекты, которые красиво играют в освещении на «на просвет». И завершаю все подсветкой фона, если она нужна. Интересный эффект можно получить, убрав посреди процесса один из предметов композиции после того, как он был подсвечен. На готовом кадре он получится полупрозрачным. Если вы чувствуете, что уже осветили вроде бы всё как надо, но затвор вашего фотоаппарата ещё не закрылся, не продолжайте светить. Как бы это ни было тяжело психологически - выключите фонарик. Иначе вы можете сильно выровнять освещение и сделать кадр плоским и неинтересным. Надо предостеречь вас, чтобы фонарик не светил в сторону объектива. Иначе мы получим в готовом кадре полоски, и потом их надо будет стирать в фотошопе, если мы снимаем на цифру. Некоторое количество этих полосок часто бывает в кадре. Но нужно стараться, чтобы их было как можно меньше, чтобы как можно меньше обрабатывать потом фотографию в графическом редакторе.

   Я хочу упомянуть о нескольких нюансах, связанных с подсвечиванием световой кистью предметов из стекла. Я стараюсь вообще не светить на стекло. Если мы светим на стекло, то получаем на нём некрасивые белые полоски. Если мы светим на какой-либо другой не отражающий свет предмет,то мы его просто освещаем. Если мы светим на стекло, то в нем отражается яркий луч фонарика и получаются некрасивые белые полоски. Кроме того, от стеклянных и некоторых других отражающих предметов свет может отразиться и подсветить немного нашу руку, держащую фонарик. Тогда на фотографии будут видны разводы, висящие в пространстве, которые и будут следствием того, что осветилась рука. В таких случаях я рекомендую надевать на руку, держащую фонарик, шерстяную перчатку. Она будет поглощать тот слабый свет, который отразился от нашего предмета, и рука в готовом кадре видна не будет. Есть два приема, которыми пользуются некоторые фотографы при фотосъёмке со световой кистью. Я ими не пользуюсь, но имеет смысл упомянуть и о них. Первое: некоторые фотографы при работе со световой кистью используют мультиэкспозицию. То есть, делается несколько кадров, на каждом из которых высвечивается некоторая другая часть композиции, и если мы снимаем цифровым фотоаппаратом, то все сводится потом в фотошопе через слои. Включая и выключая слои, мы можем постфактум подобрать тот вариант освещения, который нам понравится. Несмотря на то, что, возможно, такой подход нам даёт чуть больше свободы, я не люблю этот приём и не пользуюсь им. Возможно, это и имеет смысл при съёмке очень больших композиций, но я рекомендую по своему опыту высвечивать всю композицию за один раз, получить несколько вариантов и выбрать наиболее удачный. Такой подход мне кажется более натуральным, естественным и честным, нежели последующее колдовство над фотографией в фотошопе. Второе: иногда при съёмке очень больших композиций рекомендуется заранее писать сценарий высвечивания композиции. Мы заранее прописываем для себя, что именно, сколько секунд и с какого направления будем освещать. Очень часто этот приём используется вместе с приёмом мультиэкспозиции, описанным выше. Снимая большую композицию из двух человек (которую я высвечивал с помощником), я вполне обошёлся без сценария, работая интуитивно. Мне кажется, что мой отказ от мультиэкспозиции и сценария, не сильно ограничивая мои возможности, привносит в работу больше естественности и приятной непредсказуемости.

   Стоит упомянуть ещё несколько нюансов фотосъёмки со световой кистью. Чтобы кадр был резким, очень важно, нажимая на спуск, не сдвинуть фотоаппарат и не сбить резкость. Для этого можно использовать так называемый «самоспуск» с задержкой на несколько секунд или спуск фотоаппарата, например, через инфракрасный или проводной пульт. Если вы снимаете в домашних условиях, то лучше это делать в тёмное время суток для того, чтобы предотвратить засветку кадра, так как вы, скорее всего, не сможете предотвратить попадание какого-либо света в комнату. Даже небольшой лучик, пробивающийся из окна, может полностью засветить ваш кадр на таких длительных выдержках. С другой стороны, в абсолютно темной комнате можно зажечь маленькую свечку в самом дальнем углу. Она не засветит ваш кадр, но зато вы сможете видеть вашу технику и не зацепите в темноте ногой ваш штатив или снимаемый предмет.

   Если мы снимаем со световой кистью людей, например, в таких жанрах, как портрет (фото №4, фото №5, фото№6) или ню (фото №10), то есть ещё один очень важный нюанс. Главная проблема - это фиксирование человека. Речь о выдержке в 30 секунд идти, конечно же, не может. За это время шевельнётся даже самый старательный и терпеливый человек. Поэтому я рекомендую выдержку не больше 15 секунд, а то и всего 10. Но даже на такое время модели сложно себя зафиксировать неподвижно. Точнее, невозможно, если у человека не будет опоры. Поэтому я рекомендую, прежде всего, подставить модели опору под спину (если вы снимаете её спереди) или под противоположный от камеры бок. В качестве опоры может служить любая стена, так как, если она не подсвечена, то всё равно на фотографии будет чёрной. Это уже зафиксирует тело человека. Если у модели на фотографии рука должна быть на весу, то надо поставить под руку какую-либо подпорку (в домашних условиях это может быть просто швабра). Это отлично зафиксирует руку, и при этом подпорка будет не видна, поскольку мы не будем на неё светить. Если мы фотографируем необычный портрет, то очень легко получить так называемое «демоническое» освещение лица, направив луч фонарика снизу вверх.

   Скажу, что многие профессиональные фотографы не воспринимают освещение, созданное световой кистью, самодостаточным. Они совмещают его со студийным освещением при съёмке в студии, и если при экспонировании кадра используется и студийное освещение, то световой кисти отводится небольшая роль – например, только высветлить некоторые детали в теневых участках. Например, двумя студийными источниками света можно задать контровое освещение, расположив их сбоку или сзади от нашей композиции, и потом осветить световой кистью важные элементы передней части нашей композиции. При работе со студийным освещением и световой кистью одновременно, мы соблюдаем все те правила, о которых говорили выше. Установив камеру на штатив, выставив выдержку и диафрагму, мы синхронизируем наш фотоаппарат со студийным светом через синхрокабель или беспроводной синхронизатор. Очень важно выключить на студийном освещении так называемый пилотный свет. Итак, у нас всё готово. Мы нажимаем на кнопку спуска фотоаппарата. Открывается затвор аппарата и происходит вспышка студийного света. Но затвор у нас после неё не закрывается, так как у нас выставлена выдержка в несколько секунд. Если мы, например, выставили 10 секунд, то вспышка срабатывает в первые сотые доли первой секунды, а всё остальное время до закрытия затвора у нас есть, чтобы осветить теневые участки или вообще подчеркнуть то, что мы хотим. На фото №12 вы можете увидеть фотографию бокала с розой внутри. Цветовые блики на стенах бокала были созданы вспышкой светового оборудования, которое расположено позади бокала. Если бы мы не дорабатывали этот кадр световой кистью, то у нас был бы только контур бокала, очерченный световыми бликами. Однако мной ещё был подсвечена сама роза световой кистью сверху вниз.

   На этом мы с вами достаточно полно рассмотрели технику фотосъемки, которая называется «световая кисть». Она довольно простая и вместе с тем невероятно привлекательна красотой и непредсказуемостью. Желаю вам успехов в овладении этой техникой фотосъёмки и искусством фотографии в целости.

Фотограф Юлий Шик

Член ассоциации свадебных и портретных фотографов России.

Член союза фотохудожников России

Член Гильдии рекламных фотографов России.